时装的未来是中国，不是意大利！
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波士(Hugo Boss)董事长塞尔策
德国著名精品时装集团胡戈.波士(Hugo Boss)董事长塞尔策告诫手下的设计师：不要把亚洲与廉价时装想当然联系在一起。你们不要一年五次飞到意大利。一年一次意大利就够了，剩下的四次去中国！ 德国“时代周刊”11月2日刊登了对波士公司董事长布鲁诺.塞尔策的长篇专访。这位国际时装业的弄潮儿对男士着装品味、女人与露易－维登包(LV)、中国时装业的咄咄逼人来势以及德国商业街的单调乏味都发表了独特的看法。
廉价西装简直是视觉谋杀 作为世界著名的高档时装、特别是男装品牌的大老板，今年49岁的塞尔策当然最知道今天的(所谓的成功)男人该穿什么。千万别把你的双排扣西装再拿出来穿，也许今后双排扣又会成为时尚，但是至少今天看上去有些“老土”。还有，你千万别穿着镶着金色钮扣的天蓝色休闲装显摆，那就像是穿着黑皮鞋配白色运动袜一样俗不可耐。 塞尔策说，总的来说，与十年前相比，德国男人已经很会穿衣服了，至少大部分白领人士的西装、衬衫和皮鞋的搭配看上去很得体。 千万别去碰那些廉价大甩卖的西装，那简直是视觉谋杀－长短、比例、式样和裁剪都惨不忍睹，怎么看怎么别扭。 可是一套得体波士西装是有代价的。一套波士西装在专卖店都在400欧元以上，那么店家从中挣了多少呢？塞尔策对这个商业秘密一点都不隐瞒，他说店家从波士的批发价还不到零售价的一半。不过，店家也的确需要这个价格，他们要给店员发工资，要付专卖许可费，要付店面租金和装潢费。 波士男装的主要对象是那些住排房、开E系列奔驰商务车的中产白领？你别气我了，塞尔策说，买波士的原因，主要是物有所值，你花钱买的是好东西。 女人为什么爱露易－维登(LV)？波士靠高尚男装起家，但如今波士已经不再仅仅是意味着高雅大方、质地精良的西装，其产品中休闲装、女装和时装佩饰也占了近一半的营业额。这是全球时装业的普遍趋势，就连体育服装大鳄阿迪达斯也做起休闲装的生意，也卖起男用香水和洗发香波。塞尔策甚至说，也可能10年后波士的男士休闲服装会上升到营业额的一半，甚至还会推出儿童时装系列。为什么不呢？家长就是舍得为孩子花钱，女装时尚帝国迪奥(Dior)早就挣孩子的钱了，爱马仕(Hermes)的婴儿毯子卖到430欧元。当然，塞尔策说，我们不会推出1500欧元一根的牵狗绳，那也太夸张了，那不是波士要走的路线。
波士开始大做女士时装
如同其它时装巨擘一样，波士也看好女士佩饰的市场－手提包、腰带、皮鞋和香水等等。塞尔策说，女人离不开手提包和鞋，女人都看重这两样东西，认为个性化的打扮离不开这两件宝。 真的吗？那你看满大街的女人都挎着LV包，哪里还有什么个性可言？塞尔策自有他的理论：那你也不能不让她们挎啊，女人显然是觉得，LV包会使得她们显得有一定档次。 波士就不怕产品范围太广会失去了自己的特长和特点吗？我们又不是随便把波士的标签往什么东西上一贴就拿出去卖钱，我们的产品都是下了很多功夫的，是能力的体现。波士只有三样东西是以许可证方式由别人生产的－眼镜、手表和香水。 刁钻的记者问道：你们让以生产女士卫生巾和洗涤剂见长的宝洁公司(Procter & Gamble)来生产男用香水，就不怕砸牌子？不怕！生意做到我们这一境界，就不用再给自己的产品找存在的理由了。 要看世界时装潮流？到中国去！ 德国的超市里到处都是六到八个欧元一双的中国皮鞋，人们有什么理由还买200欧元一双的波士皮鞋？塞尔策透露说，波士的确从中国定作鞋，但那是休闲鞋，真正的皮鞋还是在波兰或意大利的波士生产厂里生产的。但是中国货又怎么了？塞尔策说：“我警告那些把亚洲与廉价相等同的人。亚洲有着伟大的时装传统。中国人可以做出任何水平的时装，而且质量一点都不比欧洲人的差。今天，许多的奢侈品都是中国生产的。中国有着最好的设备和最现代化的工厂。重要的是，现在的消费者不再关心东西是哪里产的，只要是真的波士品牌，质量就是可靠的。” 塞尔策意犹未尽地说，他总是提醒手下的设计师们，告诉他们“不要一年五次地往意大利飞，去一次就够了，剩下的四次要去中国！亚洲人有着难以置信的时尚意识，世界时装越来越受来自远东的影响，就像今天的来自亚洲的模特比十年前多出很多”。 德国商业街很无聊 波士走的是以自己开专卖店为主的销售路线，而不是传统的在时装店里开设专柜的做法。波士在全世界范围内有上千家专卖店，其中波士自己独家经营200家，其它的大约800家是与别人以特许经营(Franchise)的方式合作营业。
波士不仅仅是西装
波士之只在那些为数不多的以经营高档商品为主的大百货商场设有专柜，如巴黎的“老佛爷(Lafayette)”、纽约的“Saks第五大道”和Bloomingdale's等，其它的大众型商场很难找到波士的影子。塞尔策解释说，专卖店的好处是可以在店面装潢上保持波士自己的特色，而只在高档店设专柜的考虑是这些高档店给予消费者以购买高价值商品的氛围和感受。 波士店选址也很讲究，他们希望店面与环境恰当地融为一体，让街道因为波士而更加突出了自己的特性和历史。可惜的是，在德国选址谈何容易？！塞尔策抱怨说，德国大部分城市的商业中心都显得单调乏味，商店门面和内容大同小异，设计没有个性，没有审美趣味，让人难有逛下去的兴趣。很多城市流行建造集各种商店于一体的购物长廊，不但难以给德国商业街带来生气，反而因为缺乏创意而成为新的“问题区”。潇阳 编译http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2223485,00.html
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cnlwh 发布于2007-01-22 17:52:45
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克莱尔大师谈时装梦和中国领带上的咖啡渍
德国时装设计师 Peter Krell
提及德国著名时装设计师，人们一定会联想到Karl Lagerfeld、Wolfgang Joop和Jil Sander。但是现在在德国时装界诞生了一颗新星，此人名叫Peter Krell (彼得.克莱尔)。克莱尔尤其长于婚纱和夜礼服的设计，而这也正是德国服装市场的一大空缺。在接受德国之声中文在线部记者专访时，克莱尔表示，自信、优雅族女性是他设计时装时的参考对象。他也谈了中国同行的问题。把咖啡污渍印上领带的故事让人深思。
彼得.克莱尔于1960年出生，曾在多特蒙德的歌剧和戏剧院接受舞台服装设计培训，以后毕业于杜塞尔多夫的时装设计学院。他自1988年起为自由职业时装设计师，为戏剧、歌剧、电视、媒体等重大活动设计盛装。克莱尔为政经、文艺界知名人物专门设计、剪裁的时装深得顾客群体的好评，PeterKrell Spaga品牌开始称雄德国乃至欧洲的盛装、夜礼服市场。
克莱尔设计盛装新款
德国之声：近来，您引起了德语媒体的格外关注，某些记者甚至将您与德国著名时装设计师卡尔－拉格菲尔德（享有巴黎时装界的凯撒大帝美名）和卓普相提并论，将您称为德国时装界一颗冉冉生起的新星。您认为，您何以赢得媒体的这份偏爱？
克莱尔：的确有不少德语媒体将我与卓普和拉格菲尔德相提并论，由于卡尔－拉格菲尔德是Chanel香奈尔的首席设计师，所以他早就开始不断尝试新的时装面料和款式，他的设计大多取材于历史元素。而我是搞舞台服装出身的，所以我自然将以前的舞台经验带入现在婚纱和夜礼服的设计之中,从而形成自己特有的风格。比如Joop设计的时装也很独特、不同一般，用料高档，价格不菲。在选料方面，我与卓普有相似之处，我选择的面料都很有特质，我会将它们撕碎，剪开，然后再将它们重新拼凑起来。我之所以获得媒体的赞誉主要是因为我设计的盛装非常优雅，制作考究。我设计的款式既适用于美国的奥斯卡颁奖仪式，也适于维也纳的歌剧院舞会以及各种盛大活动。
德国之声：在接受记者采访时，您曾亲口说，经济形势越糟糕，您就越忙碌。此话应该如何理解？
克莱尔：因为恰恰是在经济形势不好，人们大多手头拮据的时期，有些人会注重强调自己的经济实力。这一族群偏爱价格昂贵的时装和汽车，这是一个典型的欧洲现象。我不知道，亚洲和其它国家是否也有这种情况。Dior现在巴黎就忙得不可开交，我设计的超高档盛装也很畅销。我的客户皆为有经济实力的女性群体，其中不乏政治家，下萨克森州长的新任夫人就穿着由我设计的夜礼服。
德国之声：您如何概括Peter Krell Sposa品牌盛装的特点？
Peter Krell Modedesign
克莱尔：我的设计款式取材于上一世纪50、60年代Dior创立的风格,与Balenciaga的设计风格有不少相似之处。“巴黎世家”的高级女装在亚洲许多国家，比如日本等广为人知。巴伦西亚加（Balenciaga）是一个乐于创新的设计师，他将亚洲以及欧洲的历史服装精粹融入自己的设计之中。另外，我为自己的客户提供周全的服务。来我这儿的顾客须事先预约时间，我会详细询问订购服装的原因，比如用于什么样的场合等等，重要的是我设计的服装必须能够突出每位客户的自身特点，同时又体现我自己的风格。
德国之声：为顾客提供周全的服务的确值得称道，但当您真的大红大紫之后，您还会有这么多时间、精力和热情吗？
克莱尔：果真到了那一天，我当然会把一些工作交给别人去做，但有关自己品牌风格的工作，我是不会让别人插手的。比如拉格菲尔德每年要推出大约16组新款时装打样，当然不会款款出自他的手笔，但每款设计图纸的最终决定权一定掌握在拉格菲尔德一人手中。
德国之声：恕我冒昧，为什么许多驰名世界的一流时装设计师都是同性恋呢？同性恋与艺术创造力和想象力之间不一定有着必然的联系啊。
克莱尔：要想在时装设计方面获得成功，就必须百分之百地投入，根本无暇顾及家庭，对与自己生活在一起的伴侣承担责任，时装设计师大多过着孤独的生活，或许他也会有个伴侣，但不同的是这位伴侣是同性的，他是一位事业上的成功人士，比如Gucci等就是这样。在时装设计界，这样的例子不在少数。另外，从事时装设计的人都很有创造力、想象力、有自己的直觉，尽管他们中不乏同性恋者，但每个人的头脑中都有一个理想的女性偶像。我们按照自己想象中的理想女性设计时装。比如卡尔－拉格菲尔德就十分崇拜Chanel，总是根据这一类型的女性设计新款时装。我也一样，我最崇拜上一世纪50、60年代的自信优雅女性族群。女人优雅的外表和气质是非常重要的。现在，大街小巷里，人们的穿着千变万化，但却很难见到气质和穿戴优雅的女性。
Peter Krell Modedesign
德国之声：您的设计不盲目地追赶流行趋势，但却具有强烈的时代感，两者间的严格区别是什么呢？
克莱尔：时代感表现的是整个社会的时装走向。比如在当今德国，人们非常看重个人收入以及所属阶层。中间阶层已不存在，德国社会出现了两级分化，而且两极分化的趋势还在加剧，新的服装风格也由此而诞生。
德国之声：于是您发现了德国服装市场的一大空缺，专门设计婚纱及盛装。
克莱尔：全球化进程，市场的开放使一些象Esprit和Boss等跨国公司得以在世界各地生产廉价时装，而我却无法做到这一点，因为这需要大笔资金。所以我设计的时装针对富有的女性族群，面料考究，价格昂贵，手工制作。我设计的婚纱一律使用丝绸和绸缎，而普通婚纱则大多使用合成面料。现在，许多女性喜欢模仿好莱坞明星，愿意在参加重大活动时将自己打扮漂亮，所以晚礼服十分走俏。而在德国，能够真正起到扬长避短作用的盛装少得可怜。
德国之声：决定时装设计师好坏的关键因素是什么呢？
Peter Krell Modedesign
克莱尔：这个问题很难回答。前提是他必须具备捕捉时尚和潮流的洞察力，因为服装的流行趋势最终由顾客决定，一款设计能否被顾客接受是衡量时装设计师和其品牌成功与否的标准之一。另外，就是时装款式的艺术品位和质量的好坏。时装不仅要穿着舒服，也要满足美学方面的诸多要求，在这一点上，与衡量画家好坏的标准是一样的。
德国之声：您从什么时候开始迷恋时装设计？
克莱尔：我从少就有这种偏爱。小时候，我就开始尝试着给自己做衣服，也为母亲做衣服。我对服装的特殊兴趣与母亲和祖母对时装的偏爱是分不开的。曾为牙科医生的母亲和祖母在上一世纪60年代就喜欢穿高级时装比如Chanel等。我的祖母是家庭妇女，她穿的丝绸服装都是由她亲手缝制的。
Peter Krell 设计婚纱
德国之声：去年10月，在汉堡举办中国时代活动期间，中国时装表演曾引起了西方媒体的极大关注，其设计师胡晓丹最初也是搞舞台服装设计的，舞台服装设计和时装设计间有必然的联系吗？
克莱尔：当然了。舞台服装大多与历史有关，在设计舞台服装时，人们思考最多的往往是19世纪或17世纪的流行款式。在设计时装时，我们会从历史的剪裁方法中汲取益处。
德国之声：目前的时尚服装大多取材于历史素材，在风格和款式上没有实质性的突破，您的意见呢？
克莱尔：的确如此。真正意义上的发明每10年中也许只有一两次，所谓真正意义上的发明指的是一种全新风格的确立。我认为，过去一旦确立了某种风格，往往会持续10年，甚至20年，但是现在则不同了，每年都有许多新的东西出现，只是它们大多没有延续数年之久的生命力。
德国之声：作为时装设计师，您如何看待目前在西方流行的时装颜色和款式呢？
克莱尔：谈到时装的颜色，红色系列非常流行，黑色永远不过时。棕色也是一样。为了以不变应万变，选择黑色是不会有错的。由于西方时装的颜色和款式不断更新，所以人们不可能永远准确地选择出前卫的服装颜色。厌倦变化的人就选择黑色、白色、棕色、蓝色系列。它们美观，永不过时。在过去的10至15年里，黑色系列尤其深受人们的喜爱。
德国之声：您如何理解德国时装设计大师拉格菲尔德为H&M设计服装的举动。如果这种廉价服装果真如设计师本人在广告片中所宣传的那么好，谁还会卖Chanel品牌时装呢？
克莱尔：我认为，拉格菲尔德之所以这么做，是因为他想以此争取和吸引更多的年轻顾客群体。培养偏爱低腰牛仔裤和复古宽松式体恤衫一族的着装风格。这也体现了一种时代精神，那就是教育年轻人接受更好的着装风格。
Peter Krell 设计盛装
德国之声：您认为，个人穿戴在当今社会生活中所起的作用重要吗？
克莱尔：在瞬息万变的当今社会，第一印象是非常重要的，所以穿着打扮不可忽视。德国有句俗话：人的穿着决定别人对你的态度。比如，如果我去参加一个盛大晚会，我可以随意穿条牛仔裤，因为我是时装设计师。但如果我是德国总理，又穿着牛仔裤，一定会遭人白眼和不解的。
德国之声：不久前，Hugo Boss总裁Sälzer在接受时代周报采访时表示，建议自己的设计师不要总往意大利跑，而应更多地去中国。因为亚洲有着伟大的时装传统，亚洲人有着难以置信的时尚意识。您认为，世界时装将越来越多地受到来自东方的影响吗？
克莱尔：反过来说也是一样，世界时装对中国和亚洲其它国家的影响也会越来越大。如今，时装设计师必须了解其它国家和地区居民的着装特点，世界各大洲间的相互影响是毋庸置疑的。另外，在全球化进程中，西方国家会越来越多地将服装的生产部分转往中国。中国生产的服装质量的确不错。但我认为，中国服装工业的的最大难题是如何真正消化和领会西方的时装风格，当然，欧洲人也应该深入了解和接受亚洲时装风格，无论亚洲还是欧洲都有自己的服装传统。模仿对中国人来说轻而易举，但他们难以设计出符合欧洲人品位的时装，这也许是中国服装工业的最大棘手难题。
德国之声：随着中国经济的快速发展，西方媒体对中国的报道也越来越多，您关注这些报道吗？您常去那里吗？
克莱尔：当然了。我经常去亚洲，也参观了那里的生产车间。我认为，亚洲人干得不错，但他们的设计款式和服装颜色与欧洲人有着很大的区别。
德国之声：从总体来看，德国人与法国、意大利、西班牙人的穿着风格也不一样。可以由此断言，德国人缺乏时尚意识吗？
Peter Krell
克莱尔：这与德国的服装传统和德国人的性格有关。德国人大多比较严肃、内向、勤奋、进取。不过一个国家居民的穿着习惯与这个国家的地理环境和气候因素是分不开的。比如意大利和西班牙的不少大城市都有河流经过，或是临海而居，那里有沙滩，阳光，海水，所以那里的居民大多偏爱鲜艳的颜色。德国则不具备这些条件，如果德国的夏季能象去年夏天那样保持长期高温天气的话，德国人的穿戴风格一定会发生变化的。天气对人情绪的影响是不可低估的因素。
德国之声：上一世纪50、60年代由极少数时装设计师决定国际时装走向的时代已一去不复返。现在，时装设计新秀不断涌现，很多时装设计师都会对国际时装的款式，颜色等产生重要影响。尽管如此，获得成功，且能长久保持成功的世界级时装设计师人数还是极为有限的，什么是时装设计师在国际层面确立自己声誉的关键因素呢？
克莱尔：机遇和运气是重要因素，在特定时刻出现在特定场合，又巧遇慧眼识才的伯乐式人物是非常重要的。这听起来象是陈词滥调，但在时装设计界的确如此。当然，个人的实力也很关键。
德国之声：您去过香港、台湾，在台湾有自己的合作伙伴。您对那里有什么特殊的印象吗？您如何看待来自亚洲的时装产品？
克莱尔：我对亚洲的总体印象是，那里的确能够生产出优质服装，能够在很短的时间里完成合同要求。但我认为，亚洲时装生产商在领悟和理解时尚方面缺乏独立思考和分析能力。举例来说，我有一位朋友在中国找到了生产领带的合作伙伴。由于不小心，喝咖啡时，溅出的咖啡洒在了一条即将寄往中国的领带样品上。因为反正是样品，所以他就将这条洒上咖啡的领带寄给了中方合作伙伴，谁知，在中方运回的领带成品上都带有咖啡残积的图案。不少德国时装生产商都认为，让中国合作伙伴照猫画虎是非常容易的，但要求他们提出自己的建议则非常困难。
由 Peter Krell 设计
德国之声：最后一个问题，您最大的心愿是什么？
克莱尔：我最大的心愿是实现小时候的梦想，作一名盛名不败的时装设计师。
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2320119,00.html
[ 本帖最后由 cnlwh 于 2007-1-22 06:12 PM 编辑 ]
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小迷你裙的大效果
1965年，迷你裙在全球名声大噪
60年代是所谓的性解放时代。从时装天桥到人行道上，迷你超短裙成了时代精神的宣言。带来时装革命的小小迷你裙如今迎来40周岁的生日。
1962年，迷你裙首次登上了英国时尚杂志『Vogue』。
发明迷你裙的是一位年轻无名的英国女设计师玛利－匡特。1955年，她在伦敦开了一家时装店，四年以后，25岁的匡特小姐认为当时流行的服装简直是不可理予，所以一气之下，横刀一剪，出了自己的风格。
顶多是块小旗
用便宜的布料裁剪出俏皮的时装，匡特向当时高身价的流行设计师发出挑战。迷你裙的照片甚至登上了时装界一向左右潮流的权威杂志『Vogue』。匡特做梦也没想到，成功和抗议之声一并随之而来。
一开始，只有年轻女孩斗胆穿着迷你裙招摇过市，引来大批回头率。她们的父母嗤之以鼻，不称其为服装，顶多是块小旗。可是，不久之后，迷你裙登堂入室，上流社会的小姐夫人们也拜倒在这迷你裙下。
1965年，匡特的迷你裙在全球名声大噪。尽管梵蒂岗的教会一直对其看不顺眼，称之为不庄重，但是梵蒂岗也无力回天。
成为经典
70年代，妇女们又把膝盖遮了起来。80年代，迷你裙卷土重来。到了90年代末，迷你裙又悄然地从街头消失了。据专家们分析，遮住膝盖的裙子到底还是得人心。毕竟，不是人人都象模特那样，拥有瘦骨嶙峋的所谓骨感美的膝盖。
但是，迷你裙不死。相反，在2000年的春夏时装发布会上，又有迷你裙的身影。不过，如今是配上了相应的露脐短装再现时装角斗场上。今年冬天，在巴黎，米兰，杜塞尔多夫这些时装大都会，迷你裙配着黑袜，长筒靴和高跟拖鞋又出现在天桥上，有的甚至还配上运动鞋和比较粗犷风格的鞋。
比起当年，时装界人士感慨说，如今并非是象当年迷你裙独裁的时代。那会儿，谁想时髦，就得穿上超短裙。如今，裙子的长短随意，怎么穿都是一片风光。
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,474800,00.html
[ 本帖最后由 cnlwh 于 2007-1-22 06:20 PM 编辑 ]
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中国设计师首次登上巴黎T型台
本周日，来自中国的充满古典韵味的首场演出将拉开2007巴黎春夏时装周的序幕：这是中国设计师首次在巴黎的时尚舞台上亮相。德国之声记者报道如下。
吉芬品牌的设计师谢峰（Frankie Xie）今年46岁，早年留学日本，获得过日本青年设计师大奖，回国后，于2000年在意大利著名的纺织企业支持下，创立了属于自己的设计师品牌“吉芬”。尽管在意大利，Frankie Xie 的名字无人知晓，但是在中国，谢峰以及其品牌吉芬在时尚界已经是赫赫有名的了。
登上巴黎T型台是模特们的梦想
“这次中国品牌专场作为时装周的开始有着象征性的意义，”法国时装协会主席迪蒂尔.戈如姆巴赫说，“首先将在中国产生很大的反响。”
本次吉芬品牌的发布会主题为“门”，意表着将为中国开启一扇通向世界的大门。“以前中国只是生产时装，”当谈到中国巨大的服装工业时，谢峰解释说，“现在中国也在设计服装。”他把巴黎作为迈向世界的第一个舞台，因为巴黎是时尚之都，是走向国际化的重要出口。
本届时装周上不仅出现了新面孔，也有不少老朋友重返巴黎T型台。比如，30年来都没有在巴黎登台的US品牌设计师史蒂芬•布伦斯 (Stephen Burrows)，巴黎时装界的凯撒大帝卡尔.拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld ) 在纽约客串走秀后也将赶回来。希腊籍的女设计师索菲•可可萨拉凯 (Sophia Kokosalaki) 因其为雅典奥运会庆典设计的经典女装而备受瞩目，本次时装周的安排表上也出现了她的名字。遗憾的是罗莎品牌没能参加本届时装周。
巴黎时装界的凯撒大帝卡尔.拉格菲尔德
在为期八天的时装周里，将推出12场专场演出，来自世界各地的超级巨星和名模都将闪亮登场。在最后一天，10月8日，印度女设计师缪科雅•普拉达 (Miuccia Prada) 将携其年轻副线的品牌Miu Miu登场，从而也拉上了本届时装周的帷幕。这个风格像小女孩一样可爱的品牌不仅在泰国刮起流行风，也一度风靡巴黎。
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2189383,00.html
[ 本帖最后由 cnlwh 于 2007-1-22 06:26 PM 编辑 ]
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他为俊男靓女做“鸦片”
2002年隐退江湖时的圣.洛朗
女人每天都为穿什么而苦恼。时装设计大师圣·洛朗则说：“只要一条裤子和一件高领套衫，一个女人就可以打扮得很有品味。”
Yves Saint Laurent，这是国际时装业的一个响亮的名字，中文被叫成伊夫.圣.洛朗。今年8月1日，圣·洛朗70岁了。
圣.洛朗1936年8月1日出生在埃尔及利亚，在上中学时就开始设计舞台演出服装。在17岁那年，圣.洛朗只身来到巴黎学习服装设计绘图，在学徒期间参加了总部设在巴黎的国际羊毛局的服装设计竞赛，以一套晚礼服设计战胜包括后来成为他同业对手的另一位服装设计大师卡尔.拉格菲尔德，夺得头奖。
初出茅庐的圣.洛朗很快被当时的巴黎“时尚”杂志总编德－布伦霍夫所赏识。在他的引荐下，圣.洛朗被巴黎著名的时装设计大师克里斯蒂安.迪奥(Christian Dior)聘用。1957年迪奥去世后，按照他的遗嘱，年仅21岁的圣.洛朗被提升为迪奥时装公司的首席设计师。
但是好景不长，圣.洛朗在1960年因为服兵役而不得不离开迪奥，虽然圣.洛朗因为患抑郁症而仅服役几个月就退伍了，但是迪奥公司已经没有职位给他了。圣.洛朗因此与迪奥公司打了一场官司并最后胜诉。圣.洛朗拿着迪奥支付给他的赔偿金，于1962年开了一个自己的时装公司，打出Yves Saint Laurent(YSL)的旗号。与他共同创业的是营销专家皮埃尔.贝尔格，两人后来成为多年的同性伴侣。
为俊男美女带来了“鸦片”
圣.洛朗独立创业后推出的一系列时装设计给当时的时装理念带来了革命性的变化。他首次将“阴阳人”，即将男性阳刚风格与女性阴柔之美结合在一起。他除了设计传统的突出传统女性特点的小型晚礼服，还设计出直线条的女士上装与及膝紧凑短裙相配套的女性套装。1968年，圣.洛朗发明了非洲土风设计，70年代，他的一些设计灵感又受到俄罗斯民谣的影响。
1965年声誉鹊起的圣.洛朗与美国女星梅克莱恩在一起.jpg
1965年声誉鹊起的圣.洛朗与美国女星梅克莱恩在一起
圣.洛朗的时装公司逐渐发展为一个时装帝国，1966年作为第一个巴黎时装设计大师推出成衣展系列。在时装之外，圣.洛朗还开发出男女化妆品系列，其中最有名的便是“鸦片”香水。
但是，事业辉煌的代价是身体变坏，特别是酗酒、吸毒和药物依赖大大地损害了他的健康。自1990年以后，圣.洛朗就很少在公众场合露面了。1993年，法国Sanofi集团收购了圣.洛朗的时装帝国，圣.洛朗只负责高级定制时装的业务，而成衣义务则转交给他人负责。2000年，著名的时尚品牌古姿(Gucci)也加入了Sanofi集团的行列。
2002年，圣.洛朗宣布退出时装“江湖”，为此举办的伊夫.圣.洛朗时装展成为巴黎人的一桩盛事，整个法国都向圣.洛朗致以了崇高的敬意。
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[ 本帖最后由 cnlwh 于 2007-1-22 06:30 PM 编辑 ]
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何为美？我来定！—时尚大师李东田
中华小姐欧洲大赛
美的概念，在中国就像汽车品牌或者共产主义一样：你刚以为理解它是怎么回事儿了，它就已经又变得完全不是那么回事儿了。
全世界现在还认为，女性体貌的标准化现象恐怕在中国为最。无论是时装表演，还是电视屏幕、杂志封面，人们看到的都是同一个妩媚娇巧型的容貌。整容手术风行全国，人们不惜忍受皮肉之苦，就是为了让自己的鼻、眼、腿符合虚幻的理想标准。而此时，中国造美行业的构架却已在发生迅速变化。
中国式美女将变得重要
推动这一变化的幕后主力是李东田，中国鼎鼎有名的造型设计师。他凭借和中国名模名艺的信任关系、凭借和国际最重要的化妆品公司签订的合同、凭借自己的彩妆学校，对中国的时尚界施加着不可低估的影响。
李东田以“七十年代人”的说法婉转地透露了自己的年龄。但他那无忧无虑的神态，那双机灵的眼睛，使他看上去还要年轻许多，更像一个顽皮的大男孩。可以说，李东田之所以红遍中国，主要归功于他慧眼独钟，使小眼睛、塌鼻梁、厚嘴唇、满脸雀斑的吕燕瞬间成为最耀眼的模特，让这位完全不符合中国主流审美标准的丑小鸭一夜变成活跃国际的白天鹅。李东田说：“中国式美女将在世界上扮演重要角色。”
中国每年举办20次大型选美活动
李东田的父母在航天领域工作，也就是意欲探索天地奥秘、征服宇宙的志向宏大的领域。对出身这样一个家庭的聪颖男孩来说，80年代底不学尖端科技，而是去上理发学校，其意义今日已很难揣摩了，至少他的父母当时很感震惊。由宇宙太空转向理发学校，由深层转向外表，这，其实也是中国社会自文化大革命以来日益坚定不移的发展趋向的一个写照。
最新中国的历史或许也可被看作是美感的觉醒及其产业化利用的历史。1979年，皮尔·卡丹率领几名法国模特在北京举办了中国第一次时装表演。从此之后，人的外观便成为在日益尖锐的市场竞争中不可忽视的一项竞争因素。如果没有一定的身高、一定的脸型，有些女性根本就没有机会在许多企业和机关找到工作。
中国现在每年举办20次大型选美活动，也参加世界小姐的竞选。整形美容沙龙遍地都是，据称全国有170万多家。除房地产、汽车、旅游和信息技术行业外，“美容经济”如今已成为中国的核心产业之一，年增长率高达20%，并跃居第五大消费热点。
李东田——万能中介
1990年的时候，情况还远远不是这样。当时李东田作为影视化妆师开始了“单干户”生涯。那时，广告、时装、摄影和流行音乐还没有组合构成主导审美标准的力量，少有的几份女性杂志也图片有限，登得更多的是衣服样式。90年代初开始的进一步经济改革，才致使在大城市形成了一个具有美容消费能力的白领阶层。
1994年，李东田到了美国，在洛杉矶和纽约与模特和时装设计师合作。当他1996年开始频繁回国，而且每次逗留时间越来越长的时候，恰逢国际时装杂志纷纷打入中国市场的好时机。李东田作为某种万能中介，成为杂志社、摄影师、广告家、化妆品公司和演艺界名流、盛典之间的联络人。1999年，他创建了东田造型(Tony Studio)，如今已在上海、重庆、南京设立了三家东田造型专业店，雇员200多人，并为国际化妆品公司培养了上千名中国的顾客咨询员。
发现自己美丽的一面
章子怡、赵薇、袁立等等，无数名模、明星、电视主持人的信任，使李东田充满自信。他说：“中国女性经常是自己没有的偏想有，比如说大眼睛、高鼻梁。她们应当肯定自己，发现自己美丽动人的一面。”
东田造型的公司简介称，不仅是人的身体相貌是可塑造的，就是对其的想象力也是可塑造的。这个理念正在中国渐渐传播。因此，曾将人们对表现自我的欲望引导到标准化渠道的产业，现在也开始有计划地造就区别，突出个人独特品味了。至于它只是想跟着国际市场的潮流走呢，还是有朝一日会推出自己的什么东西，现在还无人可予预料。或许，李东田哪天也会在西方大红大紫呢。
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2299970,00.html
[ 本帖最后由 cnlwh 于 2007-1-22 06:40 PM 编辑 ]
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中国制衣挑战意大利
一家中国工厂做出的售价800美元的西服能否媲美意大利产的1,400美元的西服？
几年前，这个问题没人会当真。虽然大多数服装的生产都转到了中国，但价格在800美元以上的高档男装一直是中国服装生产厂商最后一块未能涉足的领域。高档男装上衣是制做工艺最为复杂的衣服，通常都在意大利或北美生产，或是在伦敦的萨维尔街(Savile Row)定制。
美国品牌Jhane Barnes售价在900美元至1,200美元的高档西装过去只在意大利生产。而该公司表示，鉴于中国的制造工艺有了已经有了长足进展，故将所有西装和运动服的生产转移到中国的一家工厂。它是第一批将高档服装的生产转到中国的美国厂商之一。
虽然许多低价服装已经在中国生产，高档服装品牌也在中国生产其他产品，但Jhane Barnes的举措仍然意义重大，因为这代表着中国服装生产的新标杆。
由于欧元走强，意大利服装的价格过高，Jhane Barnes将服装的产地作为一大优势。在对零售商进行宣传时，该品牌的销售代表声称，与价格高昂的意大利或美国产服装相比，中国生产的服装质量即使不是更优秀，也毫不逊色。
但真是如此吗？为了弄清事实，我们请教了两位专家。比尔•勃兰特(Bill Brandt)是纽约帕森思设计学院(Parsons the New School for Design)的设计学副教授。承接定制服装的裁缝伦纳德•罗格斯戴尔(Leonard Logsdail)在纽约有自己的店铺，而且制作了丹泽尔•华盛顿(Denzel Washington)在2007年的影片《美国黑帮》(American Gangster)中所穿的30套双扣西装。
他们将Jhane Barnes的一件售价795美元的西装与Jhane Barnes自认能比得上的三件其他品牌的西装进行了比较：一件来自Corneliani，在意大利制作，售价1,395美元；一件来自Hickey Freeman，在美国制作，售价1,495美元；还有一件来自Brooks Brothers，在意大利生产，售价998美元。在测试中，所有服装的标签都用胶带贴上了。
结果有点复杂。两位专家都认为，Jhane Barnes的西装做工很好，但仍然需要进一步改进才能与价格更昂贵的意大利产Corneliani西装相媲美。然而，在Jhane Barnes的西装与美国生产的Hickey Freeman和意大利产Brooks Brothers西装孰优孰劣的问题上，两位专家意见不一。
驻纽约的奢侈品顾问罗伯特•伯克(Robert Burke)说，Jhane Barnes将生产转到中国的举动可能是个预兆。曾在Bergdorf Goodman任时尚总监的伯克说：“部分原因是，中国厂商在工厂、培训和设备上进行了大规模的投入。有了适当的培训和设备，中国的产品也能非常出色。”
虽然伯克也承认，中国服装的名声仍不是太好，但他已经看到人们的抵 情绪出现了软化。他说：“我还记得，5年前，如果衬衫不是在英国或意大利制作的，就不会被视为上品。现在已经不是这样了。”
Jhane Barnes说，长期销售Jhane Barnes服装的50家店铺中，有一部分已经决定不销售中国产服装。该公司拒绝透露具体是哪些店铺。
一些消费者可能也不会买帐。纽约股票交易员扎迦利•保罗(Zachary Paul)说：“通常，花800美元以上足以买一件意大利、英国或美国制作的质地上好的衣服。但要花那么多钱买一件中国生产的衣服，那得有非常有说服力的理由才行。”
为Jhane Barnes的行动充当先锋的是意裔美国人萨尔瓦多•贾尔迪纳(Salvatore Giardina)，他也是Jhane Barnes定制服装销售及推广副总裁。三年前，他就开始劝说该品牌创始人简•巴恩斯(Jhane Barnes)将生产从意大利瓦古阿勒拉转移到上海附近的一家工厂。他认识到了欧元走强的影响，也相信中国的生产质量已经改善。
贾尔迪纳说，将生产转到中国令Jhane Barnes节省了人力成本，比如说，意大利的工厂通常需要两个月的时间完成一份西装订单，而中国工厂只需要6周。不过，节省的成本并不像一些人预期的那么多，因为该品牌加入了意大利产的服务所不具备的一些特色。现在的服装有更多的手工成份，比如细丝绣花。现在的上衣都是全内衬的，也就是前襟里面缝有一整片衬里，以保持挺刮，而不是像在意大利生产时那样，将前襟和衬里混为一谈或是粘在一块儿。
去年秋季，Macy's开始在其纽约旗舰店销售Jhane Barnes在中国生产的西装和运动服，今年春天又在美国东北部的另外两家店铺里销售。Jhanes Barnes在意大利生产时，Saks Fifth Avenue并未销售该品牌，但却对该品牌在中国生产的服装产生了兴趣，去年秋天开始在其纽约旗舰店销售这些服装。
自此以后，Saks定购了更多的服装，但管理层仍然认为该系列只是在作“尝试”，并等着看这些服装春季的表现会如何。男装部总监麦克尔•马科(Michael Macko)说：“我们销售在世界各地生产的服装。归根结底，最终的产品质量好不好才是最重要的。”
不同品牌及产地服装比较
纽约帕森思设计学院设计学副教授比尔•勃兰特和承接定制服装的裁缝伦纳德•罗格斯戴尔这两位服装专家在盲样测试中对四件不同的服装进行了评价：
CORNELIANI 1,395美元 意大利制作
勃兰特说，这件西装的“型”最好，也就是说，它贴合穿着者的身型，而穿着者举手或耸肩之后，衣服会很快恢复原有的挺刮形态。他将这一点归因于高级的内在成份和原料，以及裁制的方式。罗格斯戴尔盛赞这件西装较为轻薄的垫肩，这令它更为舒 挺刮，也更贴合穿着者的身型。他还称赞了这件衣服的柔韧，令服装保持挺刮的形态。
结论：接受测试的产品中制作最精良的。我们的专家认为这件西装是最好的。
HICKEY FREEMAN 1,495美元 美国制作
两位专家都称赞这件西装剪裁清爽的肩部。罗格斯戴尔最喜欢它宽大的袖头，就是袖子与肩部连接的地方，因为它是最舒适的。但他认为，Corneliani和Jhane Barnes的上衣花了更多的工夫在剪裁上，整体造型更好。Hickey Freeman的发言人说：“那个问题更复杂一些。那基本上是个人偏好的问题。”罗格斯戴尔认为Hickey Freeman的衣服应该在细节上多下功夫以弥补造型方面的不足，比如说Jhane Barnes衣服上的精心衬里。Hickey Freeman表示其顾客倾向于“低调的优雅”。
结论：一件不错的衣服，但额外的细节不如价格较低的Jhance Barnes那么多。
JHANE BARNES 795美元 中国制作
勃兰特因这件衣服的袖子和肩部做工低劣而将它扣了分。他举例说，袖头和领子感觉又小又硬。
他还指出这件西装不贴合穿着者的身形。Jhane Barnes的发言人说：“根据我们从著名的优秀裁缝那里得到的反馈，肩部和袖子的制作很不错。”罗格斯戴尔很欣赏制作者花时间缝上布料作为上衣内袋，而不是像其他西装那样利用衬里来做内袋，这样的做法更具装饰性，也更耗费人力。这件西装上的细丝绣花让他得出结论说，这件衣服花的工夫要多于Hickey Freeman和Brooks Brothers。
结论：不统一。在这个价位上是件不错的衣服，但说到底不如Corneliani的衣服那么精致。
BROOKS BROTHERS 998美元 意大利制作
勃兰特认为这件衣服做工很好，但强调说它是所谓的半衬结构，即里料和面料之间的衬里只到衣服的上半身，而下半身则以胶粘合。其他三件衣服都是全衬结构，整体造型更好。罗格斯戴尔认为这件衣服还不错，但内袋周围的线头令它失分，因为这表明制作者没有很好地注重细节。Brooks Brothers的一位营销经理说：“我们对这件产品很满意。那件西装经过了许多道工艺。”
结论：一分钱一分货：这是一件上好的西装，但不太注重细节。
Ray A. Smith
http://chinese.wsj.com/gb/20080331/trv160004.asp?page=
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奢侈品贴上“亚洲制造”标签
路透东京6月22日电(记者Sophie Hardach)---数年前，当中国首批阿玛尼专卖店开张营业时，一位愤怒的顾客迈入其中的一家店面，手中挥舞着两件阿玛尼T恤。
他想知道的是，为什麽自己在店里买的一件T恤上的标签写着“中国制造”，而另一件便宜许多的T恤的标签则是“意大利制造”。
显然，第二件T恤是假冒的，“意大利制造”的标签也并非事实：阿玛尼早已不在意大利制造T恤了。
直到现在，哪些产品是真的，而哪些又是假冒的，这依然令许多时尚品爱好者迷惑不已，而原产地是否就是质量的代名词也是个问题。
在从前，“意大利制造”的标签即意味着一只手包或一双鞋来自意大利Tuscan工坊，由专业工匠手工精制而成。但现在，事情已经并非如此，手包可能是在意大利的秘密小工厂由非法移民工人制作，而鞋很可能掺杂了中国生产的便宜塑料鞋底和皮革。
同时，在“形象就是一切”的奢侈品行业，亚洲制造依然是个禁忌。
鉴于购物者对亚洲的生产质量，环境标准和工作条件等问题的担忧，许多欧洲奢侈品制造商发誓会把制造工厂永远设在家门附近。
不过，也有些厂商积极为新兴的制造业基地辩护，认为它们能够提高产品质量，激发创造力。
“只要拥有好的工匠并且注重质量，没有理由说明你不可以在全球随便哪里作出好的产品，”阿玛尼副执行长John Hooks说。亚洲的低劳力成本意味着设计商们可以花更多的钱在布料和精巧技术上，而这意味着这里可以制作出比高薪资国家更精致的产品。
拥有者几千年制作丝绸和刺绣织品历史的中国、印度和其他亚洲国家在理论上显然能够成为奢侈衣物和饰品的制造国。
日本则已经在一些饰品和面料，尤其是昂贵棉布上超越了欧洲。为Prada和香奈尔制造太阳镜的眼镜制造商Luxottica已经在日本开设了一家工厂，为日本极其挑剔的消费市场提供黄金镶边的太阳镜。
不过，许多购物者并不愿意在一件价值1,000美元的时装上发现“中国制造”的标签。
来自亚洲的购物者们尤其对原产地敏感，对于奢侈商品来说，法国和意大利制造是重要的身份证明。而随着欧美等更成熟市场增长放缓，亚洲消费者的意见已经变得越发重要。（完）
翻译：胡昱 发稿：王丰
http://cn.reuters.com/article/as ... 83320080623?sp=true
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wang_wang发布于2008-06-24 14:31:06
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等我们衣食无忧时再考虑这个吧！！
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中国不是高级时装业的灵丹妙药
现在的时尚业愈发变得像一个幕后推手了，它努力营造一种需求，一种想要立刻拥有某种东西的冲动。另一方面，有些时候它们的东西卖价太便宜，不到下个发布季你就会把它扔到一边。如果你只花4美元就买了件衬衫，整个时尚链条上在某个环节一定有人在亏本。
我们为了销售而制造伪时尚，不是因为它们对我们的社会有意义。“一定要拥有的”手袋就是这样一个伪时尚例子。手袋本身并无特殊意义。它们只是销售手段。新一季，新手袋。设计师不必费心考虑如何让顾客拿上他们的手袋后更好看。正因此，这就变成一个容易作出的选择；唯一的区别是价格：现在，有的手袋卖到了20,000美元。
时尚业已经不再有季节的概念，这很荒唐。为什么时装店要在炎炎7月卖大衣？你真的认为人们这个时候需要大衣吗？在买与卖的关系中，我们已经不知道谁更重要了。我们必须开始重新考虑我们与顾客的关系。不能因为服装店的进货时间越来越提前，就早早将冬衣在夏天时摆上货架。
鞋就不同了。它们代表了一种选择，你可以根据鞋子的高低观察社会经济的变化趋势。比如平底鞋的突然复兴。市场持续下滑时，鞋子的高度也是一样。我喜欢高跟鞋，因为它能提升你的自我期望和自我印象。
文学评论家罗兰•巴特(Roland Barthes)曾说过：我的今天就是你的明天。而现在，时尚界没有明天，只有今天。一帮廉价时装生产商充斥着时尚界，他们可以在8周内搞出一批所谓时装。这让我们与顾客的关系淡漠了，也削弱了行业大师的概念。
过去，制作服装常常需要几个月的时间；它是一种爱的劳作；它需要多年训练获得的专门技术。这样做出的服装是艺术品。顾客可能攒好几个月钱去买一件衣服，因为他们知道可以永远穿下去。而看到当今的服装，你忍不住会问自己：如果顾客们现如今不再尊重时装，我们能责怪他们吗？
一个大多数人认为喜欢向前看的行业现在看上去开始像古老的恐龙，这或许有点讽刺意味。随着文化的演变，时尚一定也会变。到了某个时候，我们现在所知的时尚秀将不复存在。那个时候将很快到来。报纸、杂志将不再愿意花费时间、金钱或制造“碳足迹”把记者们派到纽约、伦敦、巴黎和米兰等时尚之都。有时，完成一场时装秀要花费数十万美元。我认为不值。
奢侈是一种文化，一种生活方式。我们必须接受这样一个事实，那就是作为时尚行业的末端，设计师做不到装扮所有的人。为什么每个设计师都试图创造数不清的服装系列，以便满足所有类型顾客的着装需求？有些设计师一年至少要发布六季时装，这实在荒唐。高级设计师常被人指责奉行精英主义。我对此倒并无反感。我们创造的是人们可以永远拥有的产品。我们无须为自己的形像担忧，无须在意世人如何看待我们。真正需要关注的是我们正在创造的产品。
MouretheMour和身穿RM时装的封面模特Diana Dondoe交谈
我不认为中国是剂灵丹妙药。服装的制作和生产商总是不停地流向成本最低廉的地方，只不过目前恰好流到中国罢了。作为一个行业，我们有责任实践公平贸易、遵守法律、提供符合监管规定的工作条件以及能维持生活的工资水平。
互联网将最终提供答案，虽然它还不够先进。（2007年，Net-a-Porter.com以RM品牌推出了罗兰•穆雷的首个时装系列，并在其T台秀后的第二天播出了视频。顾客可以直接根据展示的情况预定服装。）
时装业怎么能只考虑一个尺寸呢？这会弄得所有人似乎都是一种曲线。身体法西斯主义成了一种流行病。我们不再能冒重新界定自己的风险，因为我们都担心自己的体形。难怪小年轻们正开始重拾80年代的夸张造型，如果你经历了90年代和本世纪以来那些刻意打造的“完美”，你难道不会有同样举动吗？
我曾说过，太多的美味会搞得全无滋味……只有倒胃。这句话并不仅仅适用于时装。我相信你从一个人对待食物的态度上就能判断出他的世界观和与社会的关系。如果你消耗得太多，你会找不到它们的意义。
身穿Mouret的女星们：（从左至右）斯嘉丽•约翰逊、维多利亚•贝克汉姆、尼可•基德曼。Getty Images
摄影：Eric Maillet
艺术指导：Chloe Beeney
（本文根据《华尔街日报》对时装设计师Roland Mouret的采访记录整理。）
http://chinese.wsj.com/gb/20080912/fas130134.asp?source=WeekendL
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