时尚中国
上一篇 / 下一篇 2007-10-18 12:27:10 / 个人分类：多彩生活
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“革命酷范”成中国时尚新浪潮
9月26日，英国人江森海(Dominic Johnson-Hill)在自己位于北京的“创可贴”T恤店。CHINA-PARTY/COOL REUTERS/Claro Cortes IV
路透北京/香港10月17日电 (记者 Ben Blanchard/John Ruwitch)---文化大革命早已成为历史，毛泽东也已逝世30多年，但新一代国人正掀起一股以文革服装与用品为基础的时尚设计风潮。
图案酷辣、颜色炫目的T恤衫中展示了女民兵和向社会主义大步迈进的阵势，手袋上则是战士偷吻图案，运动装则为劳模工人形象上加入摇滚风格。
这就是“革命酷范”，它在中国成为新浪潮。
周一齐聚北京参加十七大的党代表，其时尚品位可能令人难以恭维——蹩脚的西装，烫得怪里怪气的头发，超大号眼镜似乎更符合他们的风格；但街头的路人则开始追赶这股潮流。
领导这股革命酷范潮流的商家之一是住在北京的英国人江森海(Dominic Johnson-Hill)，以及他的“创可贴”T恤店。
江森海不到两年前在北京开了这家店，他所出售的T恤衫的图案中经常出现革命海报，以及“已怀旧”北京生活碎片，如老旧的公交车等等，深受欢迎。
“世界在关注中国，每个人都在寻找中国新的潮流。这当然是我们想抓住的，”江森海对路透记者表示。
“如果你身在上海那样的城市，会发现难以置信的大都会风格，众多摩登建筑，而中间夹杂着完全是1970年代风格的、由政府竖起的纪念碑等。这是恶俗与摩登令人捧腹的组合。”
革命烙印
自由风潮熏陶下的香港设计师对带有社会主义狂热岁月烙印的时尚大有兴趣。
G.O.D是类似瑞典家居企业宜家(Ikea)、但经营高端流行服装的商家，但其设计的部分服装中采用了文革中狂热，甚至有些暴力气息的口号和图案。
但如果仅仅是把红卫兵的形象印到衣服上，那就显得毫无品位。
G.O.D创始人兼首席执行官杨志超(Douglas Young)坚持表示，他们要的就是时尚。
“那可能是中国近代美学史上极为罕见的时段，当时的风格极为强烈，非常有争议，”他说。
他们的产品不仅仅面向好奇或无知的外国人。它们同时很昂贵，价格远远超过普通北京人、广州人，甚至相对富裕的上海人的承受能力。
瑞士奢侈品集团Richemont旗下的“上海滩”(Shanghai Tang)品牌，则打入此类市场的高端，他们是首批推出重新设计的、奢侈款四兜毛式服装的商家之一。
“上海滩”执行总裁雷富逸(Raphael le Masne de Chermont)向路透表示：“我们尽力去剥离出社会主义时代的特征，将其阐释为更具流行艺术元素的绚丽作品。”
“我们试图给当代及未来中国人带来新的美学理念，告诉他们：‘将自己的美学进行再创造’。中国是一个伟大的国家。你们的发展非常迅速。你们为什麽要复制西方美学呢？在着装方面，进行你自己的文化革命吧。”
搞怪
中国大陆的商业重镇和最具都市风范的上海也不甘人後，希望在T恤风潮中分一杯羹。
他们的T恤衫、包、裤子和其它商品的设计也颠覆了传统的革命形象。
其中一件T恤衫上，一名士兵亲吻一名女农民，另一名男子——她的丈夫？——则无动于衷望向他方，旁边则配上英文版的文革口号“工农兵”。
但35岁的设计师Ji Ji否认“革命酷范”的概念，对他而言，这更多承载的是大众的记忆。
“1970和1980年代是中国历史上的重要部分。采用这些过去的图案，代表了我的成长背景，以及我的成长历程，”
“如果我有发言权，我会给全体党员设计浅棕卡其色华达呢 、或轻质面中山装，口袋为内置式，”北京高档会所--中国会创始人、香港时尚达人邓永锵(David Tang)说。
“必须是套装……依据级别，翻领上缀上一颗星到五颗星。人们愿意看出级别。”他向路透表示说。(完)
翻译：王燕焜 发稿：王丰
http://cn.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idCNChina-56120071017?sp=true
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cnlwh 发布于2007-10-27 10:12:55
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把咖啡大众化进行到底
2007年8月2日一位印度尼西亚咖啡豆采摘工人在展示世界上最昂贵的咖啡豆，这种印尼咖啡豆在美国可卖到每公斤1200美元。REUTERS/HT Haryono
路透中文网专栏作家 包立德
2003年初，留学美国的王海回到北京。除了文凭和些许工作经验之外，他还带回了参与腾飞的中国经济的雄心。在几次光顾朝阳区一家繁忙的星巴克咖啡店之後，他想到：“为什麽不开家咖啡馆呢？”
在朋友们的支持下，他投了5万美元，在北京东北部一个新建的办公区域租下并装修了一间宽敞的一楼店面。他以自己最喜欢的意大利电影《天堂电影院》为这家咖啡店命名为Paradiso Coffee，中文名是“泊星地咖啡。”在咖啡店的食品袋上，他还印了一句颇为“中产”的生活方式宣言：“咖啡。音乐。电影。激情。时尚。和平。自由。”
这个单子似乎包含了崛起中的中产阶级所追求的一切——而且似乎这个顺序也没错。但事实证明，他在一个关键问题上犯了错误：当时的中产阶级们什麽都要，就是不要咖啡。我是个例外，成了他最早的，也是仅有的几个顾客之一。但在赔了几个月的钱之後，他终于泄气了，打铺盖回了美国。
但如今，王海和他的泊星地咖啡又回来了。在过去两年之内，他在北京开了9家分店，多数是在大学校园里，生意还不错。“第一次开店，我得到的教训是，中国没有咖啡的市场，”坐在人民大学的泊星地咖啡咖啡馆里，他对我说。“但是你得自己建立这个市场。”
他的初次失败其实并不奇怪。根据他自己的说法，八成独立经营的咖啡馆都会无果而终。当然，跟其他市场一样，这其实是个供需关系的问题。一方面人们可以抱怨中国喝咖啡的人太少；另一方面也可以说像王海这样的供应者太多。他们都以星巴克为标准，试图模仿人家的风格，或是价格，但星巴克基本上已经把中高端市场占了个滴水不进。
实际上，中国的咖啡消费市场一直是以两位数的速度增长。但王海们仍旧觉得太慢。那究竟是什麽拖了咖啡市场的後腿呢？
“中国卖的咖啡价格太离谱了，” 王海说。“在西方，咖啡根本不是奢侈饮品。开玩笑！咖啡又不是黄金，它不过是种植物果实！”
就此，王海制定了前所未有的新战略。“我的目标就是拉低咖啡价格，造成滚雪球效应。”他的鲜磨咖啡以惊人的低价出售：卡布其诺5元一杯，特浓咖啡（espresso）2.5元一杯。“实际上我更想卖1块钱一杯，但我算了算账，这样好像玩不转。”
当然，他用的咖啡豆也是便宜的，能喝得出来，但毕竟是货真价实的咖啡，而且都是用高档器具制作，毫不含糊。看起来他在大学生中还有不少回头客。比如北京大学法学院研究生毕亚博，每个礼拜要到北大泊星地喝三次卡布其诺——他说，如果这里的卡布奇诺卖25块钱的话，他可就喝不起了。
人们常说是星巴克把“真正的咖啡”带到了中国——即所谓的“星巴克革命。”从这个意义上讲，王海正在掀起一场新的“革命，”而且他认为最终会产生更大的影响。他承认，随着生意向大学之外的市场扩张，他不得不提价，但他还是计划保持北京咖啡的最低价。“我希望人们习惯喝咖啡。我想把咖啡变得跟其他饮料一样平常，跟软饮料、豆奶和矿泉水一起竞争市场。”
王海这种把咖啡大众化的商业模式，跟中国主流的咖啡文化恰好相反。有趣的是，目前中国人喝咖啡很大程度上是为了享受那种“在公开场合喝咖啡”的形象与感觉，而不是产品本身。北京“桥咖啡”的CEO康为说：“当我询问在我店里消费的顾客时，十个里面有九个承认他们更喜欢茶的味道。”
在多数咖啡馆里，菜单上都有茶，而且往往便宜很多。那人们为什麽花更多的钱点咖啡呢？ 在北大泊星地咖啡馆里，英语系三年级学生Amoon如此解释：“人们到星巴克不是因为他们喜欢咖啡的味道，而是他们觉得西方人喜欢喝咖啡。所以他们坐在这里，努力显出‘摩登’的样子。”
当然，在这种对国际化生活方式的追求中，还融合了最基本的好奇感。在海淀区另外一家咖啡馆，店如其名的“盒子咖啡馆”，一位清华大学研究生告诉我，她在家里并不喝咖啡，但每次到店里都会点一种不同的咖啡——喝咖啡也是个系统化的探求过程。
实际上，当今中国的咖啡消费，跟当年西方接受这种饮料的过程颇有相似之处。作家Brian Cowen在自己的《咖啡的社会生活：英国咖啡馆的兴起》一书中，讲述了咖啡和咖啡馆在17、18世纪的英国的发展历程。这种最初来自东非和中东的饮料，在16世纪已经扩展到整个奥托曼土耳其帝国，17世纪进入欧洲。整个西方第一家咖啡馆于1650年在英国牛津开张，然後迅速在伦敦传开，在17世纪下半页则传遍整个欧洲。
咖啡为什麽最先在英国落脚？ 书中记载，最先推崇这种饮料的是所谓“virtuosi”，即那些流连于学府和宫廷的边缘，且家境富裕的绅士们。他们标榜“文化的好奇感”，热衷追求对新事物的感知，那种又黑又苦的舶来饮料也是其中之一。随着咖啡馆流传开来，它们成为一个新兴阶层——资产阶级——的关注焦点。更加有趣的是，较低经济阶层的人士随後也开始模仿那些咖啡的早期爱好者。这种现象之所以成为可能，是因为咖啡馆对社会各个阶层的人一样开放。当年在伦敦，咖啡有“便士大学”之称，因为任何人都可以花一便士“入门费”走进咖啡馆，想坐多长时间都可以，国家大事、家长里短无所不谈。一杯咖啡则只卖两个便士。（王海那功败垂成的“一元钱咖啡”似乎颇有此风。）咖啡馆成了17世纪伦敦的“信息触角”，很多人习惯性地每天多次光顾，就像今天的人们上网查看邮件一样。如今许多咖啡馆都提供无线互联网；而当年的伦敦咖啡馆本身就是“无线互联网。”
作为信息中心的咖啡馆也自然成了商业的中心。当年许多英国最大的贸易公司总部就设在咖啡馆里。伦敦劳合保险市场（Lloyd’s of London）也是一样。伦敦的股票经济人们更是在咖啡馆里营业了几乎一个世纪，直到咖啡馆垮掉，经纪人们才成立了自己的交易所。
19世纪，伦敦的咖啡馆纷纷衰落。这有很多原因，包括能够送达家门的邮递系统，报纸的兴起代替了街谈巷议，以及从中国进口的茶叶挤压了咖啡消费，等等。总之，人们不再那麽需要咖啡馆了。但这些包容三教九流的社交中心的衰败，还对英国社会结构产生了深远影响，一些历史学家把它与维多利亚时代日益森严的社会等级制度联系起来。排斥女性、强调阶级身份的绅士俱乐部开始逐渐取代咖啡馆的地位。
尽管当今中国的咖啡馆不排斥任何性别的顾客，但它们也常常显得精英味道十足，那些较为阴暗肮脏的咖啡馆也不例外。当然，当咖啡卖到25元一杯，什麽都染上了精英的味道。
据我观察，北京咖啡馆最密集的区域是西城区金融街：在这里，Blenz，Kosmo，雕刻时光和星巴克鳞次栉比，与当年的伦敦咖啡馆/证券交易所相比更多了一分整洁、死板和精英色彩。它们对面就是号称京城顶级的金融街购物中心，Gucci，Louis Vuitton和Ferragamo等大牌专卖店俯拾皆是。坐在这里任一家咖啡馆中，向外望着巨大的Gucci广告牌，我们简直就是来到了咖啡文化中精英主义的极端。对于这里的投资银行家们来说，咖啡就是充电剂，让他们能够完成下一桩惊天动地的亿万交易 ，然後他们就可以给老婆再买几个奢侈品牌的手袋。
当然，王海也要追求利润，但他似乎找到了一种能既能满足自己内心的理想主义，又能保证商业运转的模式。随着他的连锁店逐渐扩张，我们还不清楚他能够在多大程度上保持自己咖啡馆的感觉和价格。毋庸置疑，连锁店越多，人性色彩就越淡。但至少在目前，他比任何人都更加贴近原汁原味的咖啡文化。他说，如果北京有任何地方能让人联想到17世纪的伦敦咖啡馆的话，那就是他的北大泊星地。它坐落在一个地下室里，常常人满为患。顾客多数是学生，但也总有外来客。这里的氛围简直就是鼓励人们互相交谈。法学院研究生毕亚博说，与星巴克那种更加商业化的气氛相比，这里让他感觉彻底放松。“这种地方能成为你生活的一部分。”
和美国等大部分的国家一样，中国的贫富差距正在拉大。在这样的情况下，一个不同的社会等级和收入阶层的人都喜欢去的公共场所就显得尤为重要。我认为，当今中国特别缺少不同阶层的人们可以放松地、平等地进行交流的地方。虽然目前很难想象，但也许有朝一日咖啡馆能成为这样的场所？这对构建“和谐社会”肯定会起到积极作用。（完）
http://cn.reuters.com/article/co ... 69520071021?sp=true
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服装设计师谭燕玉：让世界认识中国
2006年2月8日，一位模特在“纽约时装周“上展示谭燕玉(Vivienne Tam)的作品。谭燕玉是时装设计界“中国风”的代表人物。她说，西方人往往认为中国是一个廉价仿制品的生产中心，但现在他们已经认识到了中国设计师的独特智慧。REUTERS/Seth Wenig
路透香港10月30日电(记者James Pomfret)---谭燕玉(Vivienne Tam)是时装设计界“中国风”的代表人物。她说，西方人往往认为中国是一个廉价仿制品的生产中心，但现在他们已经认识到了中国设计师的独特智慧。
谭燕玉出生于广东，以她东西方相结合的风格而闻名。她在“东方的纽约”香港度过卑微的童年，最终在纽约建立起了自己的全球时尚帝国。
谭燕玉正在参加“印象9707”项目，邀请10位香港本地设计师和Salvatore Ferragamo、Alessi以及Georg Jensen一起，通过服装设计来展示香港这座城市的魅力。
谭燕玉的“毛式”和“佛教”系列作品都被收入了纽约的大都会艺术博物馆，以及全球的多家博物馆。她在香港接受了路透的采访：
问：中国概念现在很火。你的作品希望展现中国的什麽感觉？
答：我希望通过我的作品，将中国的历史和文化介绍给西方。因为在过去，西方人认为中国是一个廉价商品的制造中心，只会仿造，不会创造，包括香港也是一样。我认为我们应该打破这种思维定式。中国的文化在材料和资源方面都是博大精深的。这里有很多创造性人才。
问：你给许多人树立了榜样，因为你打破了人们只重视生产力的观念，成为了一个全球性的创造型人才？
答：我喜欢打破这些观念。因为当我开始把作品带到纽约展示的时候，曾听到人们说：“你们那里也有设计师？不会是廉价衬衫的制造商吧？”我听後感到很不高兴，所以希望改变这种状况。我们确实拥有非常美妙的文化，只是还没有机会向西方展示。现在机会来了。
问：你认为自己是西方设计师还是东方设计师？
答：我的根在中国。我出生在内地，生长在香港，但碰巧在美国开始了我的事业。所以，我的风格是东西方的混合体。我不想说自己是西方设计师还是东方设计师，我只是我自己。
问：你曾经说过，你认为香港是东方的纽约。那麽你如何评价香港设计师在国际上的地位？香港是崛起中的设计中心吗？
答：我认为香港有非常多的天才，因为这里是一个东西方文化并存的地方，这里有很强的动力，也为中国以及亚洲的其它地区提供了一个强大的展示平台。
问：听到中国或香港设计师这样的称号，你是否有一种被分门别类的感觉？这样的标签会不会让你受限制？
答：有时候限制和约束也可以变得很有创造性。因为这种限制能把范围缩小，专注于一个方面。我的意思是，当你没有钱的时候，你可以凭此而获得创造力。我和母亲曾经专门去跳蚤市场买边角料，缝制一条拼贴式裙子。这可以是很有创意、很美的，关键看谁来运用，怎麽运用。在创意的世界里没有定规。我出生在内地，长在香港，後来又去了美国，这就是我，一个各种文化的结合体。(完)
翻译：余乐 发稿：金红梅
http://cn.reuters.com/article/ch ... 09820071030?sp=true
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“熊猫时装”影射中国社会问题
11月4日中国艺术家、素有“熊猫人”之称的赵半狄将社会良知带进了他的时装理念中。他带着自己的熊猫时装亮相今年的中国时装周，其服装理念反映了中国当下诸多尚未解决的社会问题。图为其时装展示会上的模特。REUTERS/Jason Lee
路透北京11月6日电---中国艺术家、素有“熊猫人”之称的赵半狄将社会良知带进了他的时装理念中。他带着自己的熊猫时装亮相今年的中国时装周，其服装理念反映了中国当下诸多尚未解决的社会问题。
为体现熊猫主题，“半狄熊猫时装会”上的模特们都是黑白装束，他们打扮成街道清洁工、乞丐、贪官甚至世贸组织代表唇枪舌剑的样子。
赵半狄说：“我相信看过我们的展示後，每个人都会意识到发生了什麽。不用看什麽电影，读什麽书，只要看赵半狄时装发布会，全世界都知道中国正在发生什麽。”
熊猫是中国的象征。有感于此，赵半狄在设计中融入了这一形象，为了中和批判性信息，在这一形象中还添加了幽默的成分。 赵半狄和他的熊猫系列服装一向以影射中国的社会和政治问题而闻名。
芙蓉姐姐和杨二车娜姆两位网络、时尚红人也参加了此次展示会。当杨二车娜姆与现场一位外国观众接吻时，全场观众都傻眼了。
“我的高级时装发布会将展示中国各个社会阶层的人物形象，办成一场鲜活的社会全景展览，”赵半狄说。（完）
翻译：靳怡雯 发稿：王丰
http://cn.reuters.com/article/chinaNews/idCNChina-139820071106
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中国学生以设计反对皮草时尚
由瑞士国内最大，历史最悠久的动物保护组织-瑞士动物保护协会(SAP)倡导发起的2008年全球性公益设计大赛DESIGN AGAINST FUR (DAF 反皮草设计)，现已面向全球征稿。
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狗皮大衣
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瑞士动物保护协会成立于1861年，是世界动物保护协会(WSPA)和欧洲动物福利组(EU's Eurogroup for Animal Welfare)的重要成员，努力的目标是为动物争取人道和公平的对待。
当记者在浏览瑞士动物保护协会的网站时，发现该组织依旧保留着转载于《新京报》2005年的一篇实地报道-《两亿皮草收入背后的杀戮》。同时，一段全长14分钟的网上录像，记录了河北一大型皮草市场内貉、狐狸等动物被活剥的场面。被剥皮的整个过程中，动物始终清醒，并剧烈挣扎。
惨绝人寰的时尚
为了抵抗严寒，毛皮是动物身体自然的一部份，如今却成为许多“高级”时尚名人的奢侈品。人们穿戴皮草，并非维持生命所必须，在炫耀财富、奢华与美丽的同时，却促成惨绝人寰的动物杀戮。
全球每一秒钟就有一只动物死于皮草交易。
为了原料充沛和稳定，很多皮草商把俘获的野生动物进行人工饲养。这些动物被装在 狭小的笼子里，大都从出生起就被囚禁。在狭小、肮脏的环境里，这些小动物总是往返不停的疯狂踱步，严重的心理畸形经常导致同类间的嘶咬和相食。同时它们的野生本性也遭到破坏，冬天不再冬眠，每一天都睁着恐惧的眼睛。
屠杀动物经常采用的方式为棒击，砸地，窒息、断颈、电击等，很多情况下动物被活剥下毛皮，在痛苦中煎熬着死去。
被取下的毛皮需要大量使用有毒的酸性物质来处理，以防止腐烂，对环境造成了很大污染。
皮草分剪，常常被用于皮草的衣领和袖口，事实上为了皮草分剪而被杀的动物要多于制作整件大衣的。
中华女孩发起志愿
DAF全称DESIGN AGAINST FUR。大赛创立于2003年，是以大学生为作品征集对象的全球性公益设计大赛，迄今已经成功举办了五届，每年大赛都有不同的设计主题，旨在通过加强大学生的动物保护意识，尽可能的消除潜在的及未来的皮草消费者。
2007年，“反皮草设计(DAF)”来到了中国。发起人陈倩是就读于华中师范大学美术学院。几年前她加入了瑞士动物保护协会，成为为数不多的中国志愿者之一。当国际方面对中国这个“动物保护重灾区”高度关注却保持疑虑的时候，陈倩决定把这个公益项目引进中国。
而这个叫做“反皮草设计”的公益项目是通过艺术的手段来普及“反皮草”意识，既直观，具有极强的冲击力，又考虑到大众的接受程度。
陈倩认为，在欧美，常常会有提倡动物保护的普通公民上街集会、游行，反对虐待和屠杀动物，一些著名的动物保护机构也在中国设有分部，但行事谨慎，还在探索一种有效的途径来展开工作。毕竟，这对于多数中国人而言还是一种不能被理解的保护意识。
DAF CHINA自2006年12月开通官方网站后，4个月时间内共接受超过8000人次在校大学生注册，网站总浏览人数超过135000人次。在有效时间内共收到符合大赛要求的作品共计3642份。2007年10月，瑞士国家电视台等多家国外媒体在瑞士苏黎士对中国赛区负责人进行了专访。
DAF赛事
2007年，瑞士动物保护协会主席Heinz Lienhard在大赛闭幕式时候说到，我很高兴2007年“反皮草设计”活动的巨大成功，有如此之多的中国学生开始注意到动物们的受难，这使我充满自信地见到，在未来动物受到人类保护的梦想会成为真实，而这一真实也将在中国出现。
2008年的大赛中国赛区预期会有成倍的学生和教师参与。
此次大赛不要求作品中出现特定的文案，只需要传达以下理念-穿着皮草服饰是残忍的行为，皮草是非时尚的，它们并非生活的必需品。
作品必须为A4幅面，不接受系列作品。作品提交截止日期为 2008年4月25日。瑞士华人大学生的交稿可直接与瑞士动物保护协会(SAP)联系。
瑞士资讯(swissinfo)外援记者 寿含章
背景资料
上世纪80年代的反皮草浪潮基本平息，而皮草产业通过时尚杂志等高端的广告手段自我复苏并改头换面，他们聘请了辛迪·克劳馥、吉赛尔·邦辰、艾拉·麦克弗森等超级名模代言，制造了时尚绚丽的景象，以提高社会地位的方式掩盖了皮草交易的残忍真相。
为了降低成本，皮草加工行业来到了中国，以繁荣经济和引导时尚潮流为借口使得中国以及俄罗斯、韩国开发出巨大的、范围宽广的皮草日用品市场。
数据资料
2007年大赛的评委包括Mickey Boardman(Paper Magazine资深设计主编，曾在GQ、德国VOGUE、纽约时报等知名刊物工作)，Mary Gehlhar(GEN ART时尚编辑
http://www.swissinfo.org/chi/swissinfo.html?siteSect=105&sid=8630878&cKey=1200495115000&ty=st
[ 本帖最后由 cnlwh 于 2008-12-14 10:34 PM 编辑 ]
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中国热切网罗时尚人才
去年夏天，Peter Ng远赴英格兰的诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University)招聘一批年轻的时尚设计师。诺丁汉特伦特大学的设计学院是欧洲顶尖设计学院之一。
与他见面的那些应聘者都梦想为米兰和巴黎的时装公司工作，而身为Colour Couture纺纱厂总监的Ng提供的则是一个完全不同的机会：在上海工作，为该公司生产的纱制品设计系列产品，销售给像Abercrombie & Fitch这样的美国时尚品牌。
几个星期后，Ng回到上海，热烈欢迎三位从诺丁汉特伦特大学招聘来的设计师，其中两位分别是刚24岁的萝拉•欣茨(Laura Hintz)和22岁的埃莉诺•古尔德(Eleanor Gould)，她们都是本科毕业生。
中国服装厂商－－从纺织厂到制衣厂－－纷纷进军新的领地：为全球顶尖品牌提供专业的设计，而不是简单地遵从它们的指示。Ng网罗人才的举动正是这个潮流的一个缩影。这些厂商打着这样的小算盘：通过聘请内部设计师，加快新产品系列出炉的进度，在激烈的国内市场中赢得优势后，他们的服务价格自然就水涨船高。但这些公司也慢慢发现自己在培养创意人才方面的困难。“跟设计师一起工作不太容易，”Ng说。
如今，许多行业的中国厂商都不再满足于单纯为其他企业生产低成本产品，他们正在尝试向价值链的上游迈进，并且都取得了不同程度的成功。时尚品牌在中国生产产品已经有多年的历史，但中国土生土长的设计师则非常稀缺。对中国年轻人来说，时尚设计还是一个新领域，本土设计师往往很难摸准西方的品位。
中国企业对创意人才的需求日益增长，西方的大学因此也成为这些纺织厂商眼中的人才库。“中国正日益成为年轻设计师的新地界，”米兰欧洲设计学院(Instituto Europeo di Design)负责人安德莉亚•巴蒂亚(Andrea Batilla)说道。
据诺丁汉特伦特大学国际发展部负责人蒂姆•奥布赖恩(Tim O'Brien)称，过去两年，该校已经有十多名时装和纺织设计专业毕业生到中国工作。诺丁汉特伦特大学也经常派教授前往香港当地大学授课，教授针织品设计等课程。
出生于苏格兰的玛丽安娜•阿特金斯(Marianne Atkins)过去六年一直在Shanghai Sales Clothing公司带领一个设计团队，这家公司给Banana Republic、Marc by Marc Jacobs等品牌生产服装。她的言语优势和技术是公司的大卖点，她定期携设计样板从香港大本营飞到纽约，根据客户的喜好修改设计，然后用电子邮件发回给中国的工厂生产。
“欧洲设计师的加盟无疑会成为中国公司的一大优势，”Moda In/Milano Unica纺织厂商博览会的织物潮流预测师安杰罗•乌斯伦奇(Angelo Uslenghi)说。他指出，从中国纺织厂的颜色搭配到材料及织物的设计，这些设计师的想法在方方面面都发挥影响。
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越来越多的中国服装企业开始寻找自
己的设计师努力向价值链上游进军。
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Peter Ng便是其中之一。Ng的目标是充当一个中介，吸引欧美厂商对他的纱制品产生兴趣，然后为欧美厂商和他供货的中国企业牵线搭桥。他说，外国品牌“越依赖你，你就越能开高价”。Ng所在的Colour Couture是香港服装企业Unison Group Holding的下属企业。
从诺丁汉搬到上海后不久，欣茨就发现新生活跟自己在欧洲时所构想的职场生活毫不相像。她和另两位一起过来的同伴同住一间公寓，那里也是她们的工作室，她们要每天工作16个小时才能赶上公司紧张的生产计划。
设计室外的生活更不轻松－－不管对于这些设计师还是她们的老板来说都是如此。这些从诺丁汉来的设计师不会说中文，于是Ng安排一辆专车带她们到城里转悠，下馆子的时候他点菜，开商务会议时他翻译。
但他说，这些麻烦是值得的，因为这个三人组完成一个他称之为“另类英伦”的产品系列，共70款服饰，他把这个系列推销给潜在的客户。去年10月，Ng与以Preppy学院时尚风格著称的Abercrombie & Fitch Co.面谈，他怀抱一摞摞时装册和样品，携古尔德一同前往。据他说，虽然那次没有成交，但设计师的创意和她的气质给客户留下了很深的印象。Abercrombie & Fitch发言人拒绝对此评论。
尽管Colour Couture的商业前景日益明亮，挫折感却慢慢在设计团队内蔓延。欣茨表示自己渴望遇到一位能指导她工作、激发她灵感的导师，但在Ng身上，她看到的不过是一个在卡拉OK酒吧里应酬的商人。
Ng称自己对设计的喜好不总是跟设计师的创意灵感一致。“我更多的是从商业的角度考虑，所以会有矛盾－－不能说是冲突，但我们会相互让步。”
五个月后，三位诺丁汉设计师都辞职了。
Ng开始物色新的人选。他希望能找到“更有经验”的设计师，而且觉得这并非难事。他说，所有人都想来探索中国市场。
与此同时，古尔德找到了另一份设计工作，为一个生产商设计针织品－－不过，这一次工作地点是在香港。
Stacy Meichtry
http://chinese.wsj.com/gb/200804 ... p?source=Billingual
[ 本帖最后由 cnlwh 于 2008-12-14 10:32 PM 编辑 ]
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桂由美面向中国富裕阶层推出赴日订购婚纱游
赴日订购婚纱游登场
日本著名婚纱设计师桂由美展示自己的作品。11月7日摄于东京南青山。（共同社）
【共同社12月13日电】（记者：木本一彰）能前往日本东京青山的沙龙订购著名设计师桂由美设计的婚纱的旅行套餐日前在中国北京、上海推出，吸引了不少待嫁富家女性的关注。
这一旅行套餐的主要消费对象是准备结婚的女性和她们的母亲。为了能让她们享受一次难忘的旅行，套餐包括乘日本航空公司班机头等舱往返、五星级酒店住宿。此外还可根据顾客需要增加在银座购物、游览迪斯尼乐园等项目。
旅行套餐包括订购和取货两次前往日本的安排，4天3夜游的起价是每人4万元人民币。
据称制定这一套餐的缘由是两家来自北京和上海的中国人前往青山的商店，希望订购桂由美的婚纱。据称两家人分别购买了一套价值300万日元（约合22.6万元人民币）的婚纱。
这两家人通过互联网找到商店后携翻译一同前往。桂由美听说此事后与日航副社长绳野克彦商讨制定了旅行套餐。由于过去并没有面向中国富裕阶层的日本游产品，日航很想拓展这一市场，双方一拍即合，“梦幻豪华旅行”由此诞生。
今年11月中国著名体操选手杨威举办婚礼时，新娘杨云身着桂由美设计的婚纱，在中国引起了轰动。桂由美表示：“希望能让大家了解到追求适合亚洲人身材婚纱设计的桂由美的唯美之处”。（完）
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- 建立时间: 2006-08-31
- 更新时间: 2008-06-06
